장20 제18장 동북능선

△해발 8702미터, 1996년 5월 10일 * 에베레스트는 세계의 물리적 힘의 구체화입니다.에베레스트 산과 경쟁하려면 모든 인간의 영혼을 뽑아야 합니다.성공하면 전우들의 얼굴에서 기쁨을 볼 수 있습니다.그는 자신의 성공이 어떻게 등반 세계를 기쁘게 하고 영국에 영광을 가져다줄지 상상할 수 있었습니다.세상의 관심과 명성이 널리 퍼지고 그는 이생의 지속적인 만족을 갖게 될 것입니다.그는 이것을 정확하게 계획하지 않았을 수도 있지만 성공 또는 성공에 대한 아이디어가 그의 마음에 나타 났을 것입니다.세 번 되돌리느냐, 죽느냐 두 가지 선택지 중에서 말로리는 후자가 더 쉬웠을 것이다.남자로서, 등산가로서, 예술가로서 첫 번째 선택의 고통은 그가 감당할 수 있는 것보다 훨씬 더 큽니다.

Sir Husband Young, 에베레스트 서사시, 1926 Francis Younghusband 경, 에베레스트 산의 서사시, 1926 □□□ 5월 10일 오후 4시 홀이 몸이 아픈 한센과 함께 정상에 올랐을 때, 인도 북부 라다크 지방에서 온 등반가 3명이 원정대장에게 자신들도 정상에 도달했다고 무전으로 전했다. 정점.시만라, 파주, 모룹은 인도-티베트 국경경찰이 편성한 39명의 원정대 소속으로 에베레스트 쪽 티베트 쪽에서 북동능선을 거쳐 정상에 올랐는데, 1924년 말로리와 어윈은 실종됐다. 노선. 라다크 일행 6명은 해발 8,300m의 고산캠프를 출발해 새벽 5시 45분까지 텐트를 떠나지 않았다.오후 2 시경 그들은 정상에서 수직으로 수백 미터 떨어져 있었고 산 반대편에서 만난 것과 같은 눈보라 구름을 만났습니다.팀원 3명은 패배를 인정하고 2시경 산을 하산했지만 심라, 파주, 모룹은 악천후 속에서도 계속해서 산을 올랐다.등을 돌린 팀원 Xin은 이렇게 설명했습니다. 탑 공격의 열기를 참을 수 없었습니다.

주석 1: 혼동을 피하기 위해 내가 설명한 일이 티베트에서 일어났지만 이 장에서 인용한 시간은 네팔 시간으로 변경되었습니다.티베트의 시계는 베이징 표준시를 따르며 네팔 표준시보다 2시간 15분 빠릅니다.즉 네팔의 아침 6시는 티베트의 8시 15분과 같습니다.저자 메모 오후 4시에 세 사람은 정상에 도달했다고 믿었습니다.당시 구름과 안개가 극도로 짙어 가시거리가 30미터 안팎으로 떨어졌다.그들은 Rongbuk Glacier의 베이스캠프에 정상에 도착했다고 무선으로 알렸고 원정대장은 뉴델리에 위성 전화를 걸어 라오 총리에게 승리를 의기양양하게 보고했습니다.정상팀은 승리를 자축하며 가장 높은 지점으로 보이는 곳에 풍마깃발과 카타스카프, 얼음송곳을 무더기로 남겨두고 점점 거세지는 눈보라를 뚫고 내려갔다.

실제로 이들은 실제 정상에서 2시간 거리인 해발 8,702m에서 하산했는데, 당시 정상은 여전히 ​​가장 높은 구름 위에 있었다.그들은 목표물에서 150미터도 채 떨어지지 않았을 때 자신도 모르게 멈췄는데 정상에서 한센, 훠얼, 장포를 보지 못했고 한센과 다른 사람들도 그들을 보지 못한 것이 당연합니다. 해가 진 직후 북동쪽 산등성이 약간 아래쪽에 있는 등반가들은 해발 8626미터 부근의 세컨드 스텝이라는 위험한 절벽에서 헤드라이트 2개를 보았다고 보고했지만, 라다크 팀원 3명은 그날 밤 텐트로 돌아오지 않았고, 그들은 라디오에서 다시 말합니다.

5월 11일 오전 2시 45분, Bocliffe가 Sandy, Charlotte, Madsen을 찾기 위해 미친 듯이 South Col을 수색할 무렵, 두 명의 일본인 등반가는 정상에서 우는 바람을 무시하고 세 명의 Sherpa와 함께 Northeast Ridge에서 출발했습니다. 정상을 공격하기 위해 라다크 팀이 사용한 알파인 캠프.아침 6시경 퍼스트 스텝이라는 가파른 바위 곶을 돌던 중 21세 시게카와 에이스케(21)와 하나다 히로시(36)는 눈 속에 누워 있는 라다크 팀원을 보았는데, 아마도 파주일 것이다. , 그는 심한 동상에 걸렸지만 은신처와 보충 산소 없이 밤을 보낸 후 희미하게 신음했습니다.일본팀은 이들을 구조하기 위해 멈출 생각이 없었고, 정상회담이 늦어질까 두려워 정상까지 계속 올라갔다.

오전 7시 15분쯤 그들은 1975년 중국팀이 절벽에 묶인 알루미늄 사다리로 보통 오르는 완전 수직 활 모양의 취성 셰일 층인 두 번째 계단의 바닥에 도달했다.그러나 사다리가 부러져 일부가 암벽에서 떨어져 나와 6m 절벽을 오르는 데 90분의 힘든 등반이 걸려 일본 등산팀은 크게 당황했다. 두 번째 계단의 정상을 통과하자마자 그들은 Ladakh 팀의 다른 두 멤버인 Shmanla와 Morup을 만났습니다.영국 언론인 Richard Cowper는 Hiroshi Hanada와 Eisuke Shigekawa가 6,400m를 내려갈 때 그 자리에서 인터뷰하고 파이낸셜 타임즈에 실린 기사를 썼습니다.보고에 따르면 그 중 한 명은 The Dak 팀이 분명히 죽어 가고 있었고 다른 한 명은 웅크 리고있었습니다. 눈 속에서.아무도 한마디도 하지 않았다.아무도 물, 음식 또는 산소를 공급하지 않았습니다.일본팀은 약 50m를 걸어 산소통 교체를 위해 휴식을 취하며 계속 앞으로 나아갔다.

Hiroshi Hanada는 Cooper에게 우리가 그들을 모른다고 말합니다.아니요, 우리는 그들에게 물을 주지 않았습니다.우리는 그들에게 말하지 않았습니다.그들은 심각한 고산병에 시달립니다.위험해 보였다. Eisuke Shigekawa 설명: 우리는 사람들을 구하기에는 너무 지쳤습니다.8,000미터 이상에서는 인간이 도덕성을 보여줄 방법이 없습니다. 일본팀은 시만라와 모룹을 구하지 않고 계속 올라갔고 해발 8702m에서 라다크팀이 남긴 풍마깃발과 아이스콘을 보았다.그들은 놀라운 인내력을 보여 11시 45분에 울부짖는 바람을 뚫고 정상에 도달했습니다.Hall은 남동쪽 산등성이를 따라 그들보다 30분 정도 아래에 있는 South Peak에서 목숨을 걸고 웅크리고 있었습니다.

일본팀은 북동쪽 능선을 따라 산을 내려와 다시 고산캠프로 돌아왔고, 2계단 위로 올라가는 길에 시만라와 모룹을 다시 만났다.이때 모룹은 죽은 듯했고 쉬만라는 아직 살아있지만 고정된 밧줄에 얽혀 속수무책이었다.일본팀의 셰르파 카미는 시만라를 밧줄에서 풀고 능선을 계속 내려갔다.그들이 산을 내려와 첫 번째 계단, 즉 파지우가 눈 위에 누워 이야기를 나누는 곳을 지나자 더 이상 파지우의 흔적은 없었다. 7일 후 인도-티베트 국경경찰 원정대가 다시 정상을 공격했다.2명의 라다크와 3명의 셰르파는 5월 17일 오전 1시 15분에 산악 캠프를 떠났고 곧 팀원들의 얼어붙은 시체를 보았다.그들 중 한 명은 너무 힘들어서 죽기 전에 대부분의 옷을 벗었다고 보고했습니다.5명의 등반가는 시만라, 모룹, 파주를 넘어 정상까지 계속 오르막길을 올라 아침 7시 40분 드디어 에베레스트에 도착했다.